Nu skal vi ind til København for at besøge en restaurant. Den hedder Leaven. Jeg udtalte det engelske navn med et fokus på bogstavet “i”. Men det er forkert. Du udtaler i stedet navnet på samme vis, som du ville udtale “heaven”. Leaven betyder i øvrigt surdej på engelsk, og det var ikke det eneste, jeg lærte denne aften, hvor jeg var inviteret til middag.
Og velkommen ind i øvrigt. Vi har med to etager at gøre, og vi er havnet på nederste dæk. Her er simpelt, rustikt, borde uden duge, kig til køkkenet og masser af levende lys. Jeg kunne også bare skrive, at her er hyggeligt, for det er her. Og særligt fordi, det er vinter, og det bliver tidligt mørkt. Vi er havnet i en hyggelig krog, hvor jeg fluks bliver præsenteret for et glas flydende velkomst. Det er Mathias Voller, der skænker, og han er medejer af Leaven. Jeg får et glas knastør (brut nature) champagne fra André Beaufort anno 1988. Der bliver lovet naturgæring, og jeg konstaterer, at dråberne er sublime og en stor oplevelse – du ved sådan et glas, man slynger gang på gang, sipper af og semi-gurgler uden lyd.
Mens vi nyder velkomsten, kigger jeg mig omkring. Der laves Negroni i baren, der samtales omkring os, alle borde er bookede, et latterudbrud opstår blandt gæsterne på første sal, som vi kan kigge til, og vi hører behagelig baggrundsmusik af en art, som er der, uden at støje.
Nu får vi også brød. Lavet – sjovt nok – på surdej. Store, lune humpler med tyk knassprød skorpe bliver serveret. Og du kan smøre dig tyk og glad med pisket smør. Det er virkelig velsmagende bagværk, som man i øvrigt er stolte af hos Leaven.
Den første reelle ret kommer til bordet. Østers med marv og chili samt tomat. Jeg har aldrig fået marv og østers sammen, men jeg lader mig forklare, at marven har fået en lynsstegning i en folie af en art, hvorpå den er lagt på Hellerup-sneglen. Det hele er blødt, men brydes – tak for det – af en salt chrunch af en art, som ret beset kan være store saltflager.
Vi skal videre, og vi bliver lidt under vandet med næste ret, som på menuen hedder havtaske – græskar – hasselnød. Der er tale om absurd saftige havtaskekæber, som er i selskab med butter squash og en omgang creme fraiche. Nu, hvor jeg ser tilbage på middagen, så er denne servering, aftenens medaljevinder nummer et. Hertil kommer et glas Riesling fra Østrig, som er aldeles passende hertil. Det match står Leaven i øvrigt for.
Næste servering lyder kongekrabbe – morcilla – selleri. Midtersagen – altså morcilla – er en spansk blodpølse, mens sellerien er i strimler. Pølsen med det knapt så charmerende navn, skræmmer dog ikke smagsmæssigt, og vi bliver forklaret, at den både er kogt og stegt. Saucen er lavet på kernemælk. Alt er stadig godt, og denne gang er tallerkenen matchet med et glas hvid bourgogne.
Vi hopper videre til et stykke skulderkød fra en Ibericogris i form af pluma. Hertil løg og salat sauce. Sidstnævnte er en blanding af diverse grønne elementer, som egentlig er mere en puré end en sauce. Kødet er særdeles mørt, retten er (igen) velsammensat, og der er fransk rødvin i glasset.
Der er ydmere kaffe og dessert. Og en italiensk dessertvin, som er lavet på Passito-druen. Den er også en oplevelse i sig selv. Mit dessertvins-repetoire spænder ikke bredt, men jeg kan skrive under på, at sagen her ingenlunde minder om en traditionel Sauternes. Endnu en oplevelse, og den sidste sidste servering fuldender en fin, flot og alle tiders aften. Prisen for fire retter er rørende 400 kroner. Et absolut fund og oplevelse. Restaurant Leaven er et ærligt, lækkert og gennemført køkken med indbygget feel-good. De samspisende smager flittigt hos hinanden (altså parrene ved bordene), og jeg fornemmer en stor portion stolthed hos de ansatte, og den stolthed er rart at være en del af som gæst.
Du kan læse mere om Leaven her